MOTORE

Una frizione troppo rumorosa, il cambio duro ed impreciso, la difficoltà a trovare il folle o, nel peggiore dei casi, quando il motore prende i giri ma non si ha una corrispondente spinta (frizione che slitta) oppure quando a frizione innestata e marcia inserita la moto tende a muoversi... beh, è decisamente giunto il momento di revisionare il pacco dischi frizione. Solitamente il consumo della frizione è dovuto al normale utilizzo e dipende molto da come la si "trapazza". Qualcuno riesce a finirla dopo 10.000 km, altri arrivano ai 40.000!! Solitamente il primo step di intervento riguarda la revisione/sostituzione dei dischi guarniti (dischi conduttori) mentre i dischi lisci (dischi condotti) normalmente hanno una durata almeno doppia se non tripla rispetto ai primi. I dischi conduttori possono presentare due problemi: il consumo dei dentelli con cui lavorano sulla campana frizione ed il consumo del materiale di attrito. In entrambi i casi, se oltre certi limiti di consumo, devono essere sostituiti. I dischi condotti devono essere controllati nella loro forma per verificarne la planarità e la pista di lavoro con i dischi conduttori per verificare la eventuale presenza di rigature o segni di strisciamento che ne potrebbero inficiare l'efficienza.

dischi frizione olio 11

In questa immagine sono evidenziate le posizioni delle viti che dovranno essere smontate dal basamento per svincolare il semicarter frizione (frecce gialle) ed il pressostato olio (freccia rossa). Prendete nota della posizione di ciascuna vite che smontate e della sua esatta posizione sul carter motore in modo da evitare di sbagliare il loro posizionamento al rimontaggio. Sotto la testa della vite che si trova appena sotto al tappo di carico dell'olio (comunque, la più prossima al cilindro orizzontale) troverete una graffetta di acciaio che serve per fermare correttamente i fili elettrici del sensore temperatura olio al cruscotto ed il filo che porta la corrente al motorino avviamento: prendete nota della sua posizione.

Le operazioni preliminari allo smontaggio del semicarter sono:

  • scarico olio motore
  • scollegamento cablaggio e smontaggio pressostato olio (chiave esagonale da 24 mm.)

dischi frizione olio 10Si procede quindi allo smontaggio di tutte le viti del semicarter. Aiutandovi con un mazzolo in gomma, colpendolo lungo il perimetro di giunzione con dei colpetti, staccate progressivamente il semicarter dal basamento.


dischi frizione olio 7Una volta smontato il semicarter si procede ad una accurata pulizia dell'olio residuo e dalla pasta per guarnizioni. Prestate la massima attenzione a non perdere l'o-ring (cerchiato in rosso). In questa immagine, due frecce rosse evidenziano un o-ring che da tenuta fra il carter motore ed il semicarter frizione lungo il condotto di mandata dell'olio che, normalmente, rimane nella posizione evidenziata, all'interno di una apposita cava. ATTENZIONE!! Spesso, all'apertura del carter cade in terra e viene dimenticato al momento del rimontaggio, così che al riavvio del motore avremo la conseguente spia del pressostato che resta accesa e, se non si spegne subito il motore, altissimo rischio di fondere le bronzine di biella!!

Prima di smontare il gruppo frizione è possibile effettuare alcuni controlli visivi all'insieme:

  • stato della campana e dello spingidisco - non devono apparire lesioni o deformazioni di nessun genere
  • il gioco fra dischi guarniti e denti della campana - non deve essere superiore a 0,6 mm., verificato con uno spessimetro.

dischi frizione olio 12In questa immagine si vede come deve risultare un gruppo frizione in ottimo stato. E' ora possibile smontare le sei viti che trattengono in sede gli scodellini e le molle frizione. Smontate le viti viene via, semplicemente sfilandolo, il piattello spingidisco completo di perno di comando frizione. A questo punto, aiutandosi con un giravite a testa piatta è possibile sfilare l'intero pacco dischi.


Controlli da effettuare:

  • Verificare lo stato di campana e tamburo frizione. Le cave di innesto con i dischi non devono essere consumati in modo tale da precludere lo scorrimento dei dischi stessi nelle cave.
  • Verificare la lunghezza delle molle con un calibro. La loro lunghezza non deve essere inferiore a 36,5 mm..
  • Verificare lo spessore dei dischi conduttori. Non deve essere inferiore a 3,5 mm..
  • Verificate su un piano e con uno spessimetro la planarità dei dischi conduttori. Non devono avere un errore di planarità superiore a 0,2 mm..
  • Verificate lo stato dei dischi conduttori. Non devono apparire bruciature, solchi o deformazioni.
  • Controllate lo stato del cuscinetto a sfere del piattello spingidisco.

Fatti tutti i controlli è possibile rimontare o sostituire i dischi frizione. Vi consiglio di bagnare i dischi guarniti con olio motore prima di procedere. Fate attenzione ai dischi condotti: hanno un piccolo intaglio. Montate i dischi condotti in modo da alternare di 180° la posizione dell'intaglio di ciascun disco rispetto al successivo, in modo da aiutare ulteriormente il drenaggio dell'olio dai dischi guarniti. La sequenza di montaggio dei dischi:

  • A = disco guarnito (conduttore)
  • B = disco condotto

interno ==> A - B - A - B - A - B - A - B - A - B - A - B - A - B - A - B - A <== spingidisco

dischi frizione olio 5 dischi frizione olio 13


dischi frizione olio 9Il piattello spingidisco deve essere montato in modo tale che l'intaglio presente su uno dei fori per le molle sia in corrispondenza dell'intaglio presente su una delle sei colonnine.


dischi frizione olio 8Pulite accuratamente gli scodellini molla e le relative viti prima di accoppiarle per il montaggio. E' possibile spessorare gli scodellini molla con delle rondelle adatte in modo da garantire più carico alle molle, utile in caso di motore preparato.


In ogni sede inserite una molla, uno scodellino ed iniziate ad avvitare le viti portandole a battuta procedendo con un ordine diagonale incrociato dopo averle lubrificate con del grasso multiuso. Tirate quindi le viti a 5-6 NM.

dischi frizione olio 2 dischi frizione olio 1


dischi frizione olio 6Sgrassato e ripulito con attenzione il bordo di accoppiamento del coperchio frizione, si potrà applicare un velo continuo di pasta siliconica. Prima di rimontare il carter aspettate un 20 minuti ch la pasta siliconica abbia iniziato a polimerizzare.


dischi frizione olio 14ATTENZIONE!! Posizionate correttamente l'o-ring di tenuta della condotta olio descritto allo smontaggio semicarter frizione, all'interno della sede predisposta, evidenziata da due frecce rosse in questa foto. Eventualmente aiutatelo e restare in sede con un velo di pasta motore.


dischi frizione olio 15Ora si può procedere al montaggio del semicarter frizione, facendo attenzione al suo centraggio. Unitelo al basamento motore avvicinandolo avvitando in senso diagonale incrociato le viti di tenuta, tenendolo parallelo al basamento stesso. Rimontate le viti esattamente come avevate preso nota all'atto del montaggio. Il pressostato andrà tirato a 10NM.

Una frizione troppo rumorosa, il cambio duro ed impreciso, la difficoltà a trovare il folle o, nel peggiore dei casi, quando il motore prende i giri ma non si ha una corrispondente spinta (frizione che slitta) oppure quando a frizione innestata e marcia inserita la moto tende a muoversi... beh, è decisamente giunto il momento di revisionare il pacco dischi frizione. Solitamente il consumo della frizione è dovuto al normale utilizzo e dipende molto da come la si "trapazza". Qualcuno riesce a finirla dopo 10.000 km, altri arrivano ai 40.000!! Solitamente il primo step di intervento riguarda la revisione/sostituzione dei dischi guarniti (dischi conduttori) mentre i dischi lisci (dischi condotti) normalmente hanno una durata almeno doppia se non tripla rispetto ai primi.

I dischi conduttori possono presentare due problemi: il consumo dei dentelli con cui lavorano sulla campana frizione ed il consumo del materiale di attrito. In entrambi i casi, se oltre certi limiti di consumo, devono essere sostituiti. I dischi condotti devono essere controllati nella loro forma per verificarne la planarità e la pista di lavoro con i dischi conduttori per verificare la eventuale presenza di rigature o segni di strisciamento che ne potrebbero inficiare l'efficienza.

dischi frizione 3 dischi frizione 11


Si inizia con lo smontare il coperchio frizione e la relativa guarnizione in gomma (n. 4), utlizzando una chiave a brugola da 5 mm.. E' possibile smontare il coperchio smontanto solo le viti n. 2 e 3. La viti n. 1 possono restare montate sul carter motore.


dischi frizione 1In questa immagine si può notare che i dischi conduttori (o guarniti) sono oramai troppo consumati. Ducati prescrive un gioco fra campana e dente del disco di 0,6 mm.. In questo caso è assolutamente necessario sostituire il gruppo dischi conduttori.


dischi frizione 2Si procede con lo smontaggio delle sei viti con testa a brugola da 6 mm. che trattengono le molle del piatto spingidisco. Svitatele con un ordine diagonale incrociato. Si possono svitare tranquillamente, non si rischia che partano dalla loro sede una volta allentate! Insieme alle viti sfilate di pezzo sia le mole che lo scodellino di guida.


dischi frizione 10Ora sfilate lo spingidisco. Fate estremamente attenzione a sfilare lentamente l'asta frizione! L'ottimale sarebbe riuscire a sfilarla dal lato del pistoncino idraulico, liberandola dalla ogiva di tenuta posta sullo spingidisco (al centro del cuscinetto dello spingidisco). Con un pochino di pazienza ci si riesce.

Sui modelli più recenti (introdotta indicativamente dai MY2007), si ha una piccola differenza nella forma dell'asta frizione, lato attuatore: è presente una spina che serve per non far ruotare l'asta spingidisco - infilandosi in una apposita cava sul supporto dell'attuatore - e di conseguenza non permette la sua estrazione lato piattello. O si libera prevenivamente detta spina o con un pò di pazienza si sfila l'asta dall'ogiva del piattello, lasciandola quindi montata sul motore. Nelle immagini sotto, potete notare la differenza fra le due aste spingidisco.


dischi frizione 12 dischi frizione 13


dischi frizione 9Usando un giravite sfilate l'intero gruppo di dischi. Una volta sfilati procedete ad una accurata pulizia di tutto il gruppo campana e tamburo frizione eliminando ogni traccia di impurità.


Controlli da effettuare:

  • Verificare lo stato di campana e tamburo frizione. Le cave di innesto con i dischi non devono essere consumati in modo tale da precludere lo scorrimento dei dischi stessi nelle cave.
  • Verificare la lunghezza delle molle con un calibro. La loro lunghezza non deve essere inferiore a 36,5 mm..
  • Verificare lo spessore dei dischi conduttori. Non deve essere inferiore a 2,3 mm..
  • Verificate su un piano e con uno spessimetro la planarità dei dischi conduttori. Non devono avere un errore di planarità superiore a 0,2 mm..
  • Verificate lo stato dei dischi conduttori. Non devono apparire bruciature, solchi o deformazioni.
  • Controllate lo stato del cuscinetto a sfere del piattello spingidisco. Eventualmente presentasse impuntamenti, grippaggi o risultasse con un gioco eccessivo andrà sostituito con uno analogo (misure 32x12x10 - esempio: SKF 6201-2RS2/C3GW)
  • Verificate lo stato del disco condotto bombato. Questo dovrà essere appoggiato su un piano e si dovrà verificare che abbia un lato concavo, riconoscibile da una bulinatura in corrispondenza dell'intaglio sul bordo esterno. Nel caso sia "appiattito" potrà essere sostituito. Dico "potrà" perchè la sua forma convessa non è fondamentale, ma utile all'apertura del pacco dischi quando si innesta la frizione ed alla modulabilità in fase di stacco.

La sequenza dei dischi (eventualmente nuovi) è molto importante. Qui trovate riportati alcuni esempi di montaggio. Importante! La posizione del disco bombato è indicata da un segno:

  • ( ==> verso l'esterno
  • ) ==> verso l'interno

dischi frizione 14Come riconoscere con esattezza un disco bombato? Credo che una immagine sia più esplicativa di tante spiegazioni!! Il disco bombato presenta sulla faccia concava una bulinatura (indicata dalla freccia rossa) in presenza dell'intaglio sul bordo esterno. I dischi bombati standard hanno uno spessore di 1,5 mm.. Nelle sequenze standard dei dischi frizione, il disco bombato è montato correttamente quando - infilandolo sul tamburo frizione - si ha la bulinatura a vista ovvero rivolta verso l'esterno del motore.


Ponendo per:

  • A = disco conduttore (3 mm.)
  • B = disco condotto (2 mm.)
  • C = disco condotto bombato (1,5 mm.)

Tutte le sequenze sono indicate partendo dall'interno.

Sequenza/Sequence 1
interno/inside ==> B - B - A - C( - A - B - A - B - A - B - A - B - A - B - A - B<== spingidisco/pressure plate
(modelli più recenti / new model)

Sequenza/Sequence 2
interno/inside ==> B - B - A - C( - A - B* - A - B* - A - B* - A - B* - A - B*- A - B* - A - B<== spingidisco/pressure plate
(1198 - 1198S - M1100 - M1100S) B* = 1,5 mm.

Sequenza/Sequence 3
interno/inside ==> B* - B* - A - C( - A - B* - A - B* - A - B* - A - B* - A - B*- A - B* - A - B*<== spingidisco/pressure plate
(1098 - 1098S) B* = 1,5 mm.

Sequenza/Sequence 4
interno/inside ==> B - B* - A - C( - A - B - A - B - A - B - A - B - A - )C - A - B*<== spingidisco/pressure plate
(modelli R frizione standard/ R model standard clutch) B* = 1,5 mm.

Sequenza/Sequence 5
interno/inside ==> B - C( - A* - B* - A* - B - A* - B - A* - B - A* - B - A* - B - A* - B* - A* - )C <== spingidisco/pressure plate
(modelli SP-SPS / SP-SPS model) A* = 2,5 mm. B* = 1,5 mm.

Sequenza/Sequence 6
interno/inside ==> A* - C( - A - B - A - B - A - B - A - B - A - B - A - B - A - )C <== spingidisco/pressure plate
(modelli più vecchi / old model) * disco conduttore speciale: con un solo lato guarnito/special driving plate: only one surface with friction material


dischi frizione 6Rimontare il piattello, mettendo una puntina di grasso all'interno dell'ogiva. Il piattello spingidisco deve essere montato in modo tale che l'intaglio presente su uno dei fori per le molle sia in corrispondenza dell'intaglio presente su una delle sei colonnine.


dischi frizione 5In ogni sede inserite una molla, uno scodellino ed iniziate ad avvitare le viti portandole a battuta procedendo con un ordine diagonale incrociato dopo averle lubrificate con del grasso multiuso. Tirate quindi le viti a 5-6 NM.


dischi frizione 4E' ora possibile riposizionare la guarnizione in gomma e quindi il coperchio frizione. Le viti del coperchio frizione vanno tirate a 10 - 11 NM. Sarà necessario procedere ad un breve periodo di rodaggio per far assestare i dischi frizione.

Tutti conosciamo le quattro fasi di un motore a scoppio quattro tempi:

fase meccanica 4 tempi 3

  1. Aspirazione: introduzione della miscela aria-combustibile nel cilindro.
  2. Compressione: compressione volumetrica della miscela aria-combustibile. Prima della fine della fase di compressione inizia la fase di combustione o scoppio.
  3. Espansione: espansione volumetrica dei gas prodotti dalla combustione della miscela aria-combustibile. All'inizio della fase di espansione si ha il termine della fase di combustione o scoppio.
  4. Scarico: espulsione dei gas combusti dal motore.

Nel motore quattro tempi le fasi meccaniche sono regolate dalle aperture e chiusure delle valvole di aspirazione e scarico. Come si intuisce dall'immagine sopra, affinchè un motore quattro tempi compia un ciclo completo di funzionamento, deve effettuare due giri di albero motore. L'implicazione più immediata di questa caratteristica è che si ha una fase utile (espansione) ogni due giri di albero motore. Chiaramente le valvole di aspirazione e scarico dovranno essere aperte e chiuse seguendo dei concetti di base:

  • non dovranno interferire con il moto del pistone durante il suo movimento in prossimità della camera di scoppio
  • non dovranno toccarsi fra loro durante il loro moto di apertura e chiusura
  • dovranno aprirsi e chiudersi in funzione delle capacità respiratorie ed evacuatorie del motore per evitare perdite di carica di miscela aria-combustibile che transita dal condotto di aspirazione direttamente nel condotto di scarico

Nei motori Ducati il moto delle valvole è comandato da dei bilancieri che spingono in apertura e tirano in chiusura ciascuna valvola. I bilancieri, a loro volta, sono comandati dagli alberi a camme e questi ultimi sono collegati, a mezzo ingranaggi pulegge e cinghie (catena sui Desmosedici e Superquadro) direttamente con l'albero motore. Per far sì che si abbia un funzionamento corretto, gli alberi a camme si dovranno muovere ad una velocità dimezzata rispetto all'albero motore. Per far sì che tutti i criteri sopra esposti siano rispettati e che il motore funzioni, si deve studiare - motore per motore - quando far aprire e chiudere ciascun tipo di valvola (aspirazione e scarico) rispetto alla posizione dell'albero motore (e quindi del pistone all'interno del cilindro). Il moto delle valvole, rispetto alla posizione angolare dell'albero motore, altri non è che la fase meccanica del motore.

fase meccanica 4 tempi 4Per studiare in modo univoco (per tutti i motori!) la fase meccanica, si prendono i valori angolari dell'albero motore rispetto al Punto Morto Superiore (PMS) e Punto Morto Inferiore (PMI). A questi acronimi vengono normalmente preposte le lettere P o D. Le lettere P e D prima di PMS e PMI indicano, rispettivamente, "Prima" e "Dopo".

Ad esempio, PPMI stà a significare Prima (del) Punto Morto Inferiore. Chiaramente, PMS e PMI, rappresentano le due posizioni estreme che può avere un pistone scorrendo nel cilindro.

Rispetto a queste due posizioni, si possono valorizzare - in gradi di rotazione dell'albero motore - i momenti di apertura e chiusura delle valvole. Per convenzione, l'angolo giro descritto dall'albero motore è diviso in quattro quadranti. Nel caso dei motori Ducati, dove il cerchio goniometrico si installa sul lato volano del motore e che visto da quel lato il motore (nel suo funzionamento) ruota in senso antiorario, partendo dal PMS ed andando in senso orario avremo quindi:

  • 0°-90° DPMS
  • 90°-0° PPMI
  • 0°-90° DPMI
  • 90°-0° PPMS

I quattro quadranti, riportati su un cerchio goniometrico, andranno a rappresentare un intero angolo giro che viene rappresentato graficamente come nell'immagine a lato. Questo rappresentato è un così detto "cerchio goniometrico". Lo stesso, riportato su un disco calettato su un'estremità dell'albero motore permetterà di valutare i gradi di anticipo o di ritardo rispetto al PMS ed al PMI. Si dovrà provvedere a realizzare un indice fisso fissato al motore sul quale si dovrà allineare, azzerandolo, il cerchio goniometrico dopo aver posizionato il pistone del cilindro sul quale stiamo lavorando al PMS in fase di scoppio, come descritto in questo articolo: LINK.


Ecco un esempio di cerchio goniometrico applicato ad un motore Ducati utilizzando l'apposito ricettacolo presente sul lato sinistro del motore. Per riportare graficamente la durata delle fasi sul cerchio goniometrico, dopo averle annotate prendendole direttamente sul motore o dal manuale officina, è possibile scaricare questo comodo file PDF:LINK. Senza scendere direttamente nei particolari dello studio della fase direttamente sui motori Ducati, riporto un esempio teorico di come utilizzare graficamente il cerchio goniometrico in modo da capire visivamente come funziona il nostro motore. Mettiamo di aver preso i valori da un manuale officina.


fase meccanica 4 tempi 5Sul manuale trovate scritto che una valvola di aspirazione apre 15° PPMS e chiude 17° DPMI (i valori sono presi a caso...). La fase completa avrà quindi una durata di 17°+180°+15°=212°. Lo riportiamo quindi sul diagramma, evidenziando l'area circolare che ci interessa di colore blu. Prendiamo per praticità la prima corona circolare dal centro. Il verso di rotazione del motore (prendiamo per convenzione che lo si vede sempre dal lato destro) è antiorario.


fase meccanica 4 tempi 2Il nostro motore ha la valvola di scarico che si apre 8° PPMI e si chiude 10° DPMS. Riportiamolo sullo stesso diagramma ed avremo, evidenziando la fase di scarico in marrone nella seconda corona circolare a partire dal centro. Sull'ultima corona circolare, in prossimità del PMS, evidenziamo in rosso sulla terza ed ultima corona circolare, la zona in cui aspirazione e scarico si sovrappongono: ecco a voi la mitologica "fase di incrocio", momento in cui sia le valvole di scarico che di aspirazione saranno entrambe aperte. Sul nostro motore "X" avremo quindi:

  • aspirazione= 212°
  • compressione= 148°
  • espansione= 172° (ponendo a 0°PMS l'accensione della miscela)
  • scarico= 198°
  • incrocio= 25°

I valori di interesse, in sede di messa a punto della fase meccanica, sono:

  • aspirazione
  • scarico
  • incrocio

Ecco analizzata una fase meccanica di un ipotetico motore. Sul file .pdf che ho linkato sopra, potete indicare i valori previsti nel primo schema a griglia in prima pagina (valori standard). Nei quattro successivi schemi a griglia (due per ciascun cilindro) potete indicare i valori riscontrati effettivamente sul motore ed i valori a cui si vuole aspirare durante la regolazione di fino della fase (non coincidono necessariamente con la fase prevista dal manuale) e quindi le eventuali differenze in + o - in gradi di rotazione dell'albero motore. Le considerazioni da farsi in sede di analisi teorica di una fase meccanica di un motore sono legate non solo ai valori angolari, ma anche all'alzata delle valvole, diametro valvole, lunghezza e conformazione condotti, tipologia di impiego del motore, ecc., quindi tutt'altro che semplici da affrontare. L'importante è cercare di capire come si è messi con fase meccanica e se sia possibile modificarla convenientemente ottimizzando il motore con la configurazione che abbiamo al momento. Già riuscire ad applicare delle fasi meccaniche super-collaudate da anni di esperienza e prove sui banchi prova, porta a sicuri risultati. Troverete anche una curiosa indicazione: "linea di centro"... è un valore puramente matematico che permette ad una rapida occhiata e conoscendo la durata totale di una fase quanto questa è anticipata o posticipata e quindi di valutare (qui serve esperienza...) come e dove intervenire per eventuali ottimizzazioni nella fase di messa a punto. La vedremo in un prossimo articolo.

Quando si lavora su un motore, è importante individuare quello che viene chiamato Punto Morto Superiore in fase di scoppio del cilindro sul quale si lavora, ovvero il momento in cui il pistone si trova alla fine della sua corsa verso la testa e con le valvole. In questo articolo è descritto sia un metodo empirico e pratico per individuare il PMS in fase di scoppio, sia un metodo un più tecnico ma pur sempre alla portata con semplici attrezzature.

Considerando che la fase di compressione/scoppio ha una durata di diverse decine di gradi (e durante la quale i bilancieri risultano svincolati dalla azione delle cammes), se non si è in possesso di particolari attrezzature, è possibile trovare approssimativamente il PMS anche in modo empirico per riuscire a fare alcuni interventi meccanici quali il cambio cinghie o addirittura il gioco valvole, senza perdere la fase meccanica di partenza. Ovviamente si dovrà operare con i carter copricinghia smontati. Smontate le candele ed inserite il rapporto al cambio più alto (6^ o 5^).

PMS 7Ruotate nel senso contrario a quello di marcia la ruota posteriore (evitando quindi l'ingaggio del motorino di avviamento) in modo da far girare la puleggia distribuzione sino a far collimare il riferimento del carter con la butinatura presente sulla puleggia conduttrice. In questo modo si avrà, sommariamente il PMS in fase di scoppio del cilindro orizzontale. Da questa posizione si può partire per una ricerca più accurata della fase del cilindro orizzontale prima e quindi del cilindro verticale.


PMS 8Per trovare quindi il PMS in fase di scoppio del cilindro verticale si dovrà quindi far ruotare in avanti la ruota posteriore - inducendo quindi una rotazione in avanti dell'albero motore - fino a che la puleggia conduttrice non avrà compiuto una rotazione di 135° in senso antiorario... dovrà quindi essere una rotazione di 3/8 di giro o 3/4 di mezzo giro!!


PMS 6Nella foto di destra si vede il riferimento della puleggia conduttrice ruotato di 135°. Così come sarà posizionato, sarà allineato con il centro della puleggia conduttrice ed il centro della puleggia condotta del cilindro orizzontale. Il motivo di tale spostamento è molto semplice. La puleggia conduttrice compie esattamente la metà dei giri dell'albero motore. Quindi, inducendo una rotazione di 135 gradi in senso antiorario alla puleggia, si ottiene una rotazione complessiva dell'albero motore di 270 gradi in senso antiorario - guardando l'albero motore dal lato volano.


Il secondo metodo, invero decisamente più preciso, prevede però l'utilizzo di alcuni di attrezzi:


PMS 9
Attrezzo ruota albero motore. Reperibile on-line da diversi rivenditori inglesi o tedeschi, di buona fattura. Sceglietene uno come in foto, dotato di una parte filettata vicino alle leve di manovra e del dado per fermare il cerchio goniometrico.


PMS 10Cerchio goniometrico. Anche questo reperibile on-line da diversi rivenditori inglesi o tedeschi, di buona fattura... ma è semplicissimo autocostruirselo! Scaricate questo file, stampatelo, ritagliatelo ed incollatelo su un disco di plexiglass, legno, metallo... foratelo al centro a misura ed eccolo pronto!!


PMS 4In ultimo, servirà un ferma pistone... indovinate un pò dove potrà essere facilmente reperito? O n-line da diversi rivenditori inglesi o tedeschi, di buona fattura... ma è semplicissimo autocostruirselo! E' possibile fabbricarselo da soli utilizzando una vecchia candela vuotata della parte ceramica. Al posto dell'elettrodo centrale si salda una asticella di acciaio abbastanza lunga da essere maneggiata nella parte superiore fuori dalla zona del pozzetto e che sbuchi nella parte inferiore (verso il pistone quindi) di circa 3 cm..


PMS 5Sui motori Ducati si inizia sempre lavorando sul cilindro orizzontale. Smontiamo le candele di entrambi i cilindri, montate il cerchio goniometrico e l'attrezzo ruota albero motore. Create un indice di riferimento per il cerchio goniometrico, usando del filo di ferro fermato su una parte del telaio/motore. Posizionate il riferimento in modo tale da avere una comoda lettura con il cerchio goniometrico, cercando di farlo coincidere con il riferimento TDC/PMS.


 

PMS 1Ruotate in senso orario l'albero motore in modo da riuscire ad infilare sino in fondo il ferma pistone. Ruotate quindi l'albero motore in senso antiorario fino a che non incontrerete la resistenza opposta al pistone. Prendete nota del valore che segna il riferimento sul cerchio goniometrico - in questo caso 30 gradi -.


PMS 2Ora smontate il ferma pistoni quel tanto che basta a far scapolare il punto morto superiore all'albero motore (facendolo girare in senso antiorario). Ruotate l'albero motore fino a che si riesce a invitare sino in fondo il ferma pistoni. A questo punto ruotate nuovamente l'albero motore in senso orario fino a che non incontrerete la resistenza opposta al pistone. Prendete nota del valore che segna il riferimento sul cerchio goniometrico - in questo caso 20 gradi -.


PMS 3Ora, sapendo che fra le due letture si ha un range di 50 gradi (30+20), la metà del range - 25 gradi - ci darà la posizione esatta del PMS in fase di compressione del pistone del cilindro orizzontale! Smontate quindi il ferma pistone e dalla posizione in cui si trova attualmente l'albero motore ruotatelo di 25 gradi in senso orario. L'indice andrà a segnare 5 gradi dal PMS: azzerate su quella posizione il cerchio goniometrico: ecco trovato il PMS in fase di scoppio del cilindro orizzontale, preciso al grado!! Per individuare il PMS in fase di scoppio del cilindro verticale, é sufficiente ruotare di 270 gradi l'albero motore in senso antiorario e posizionerete il pistone del cilindro verticale al PMS in fase di compressione.

Per lavorare il filo di acciaio per effettuare le legature di sicurezza ci si deve servire o di un'attrezzatura specifica come la pinza torcifilo o una pinza standard... vediamo come usare entrambe!!

Legature di sicurezza 7

La pinza torcifilo è un attrezzo specifico per le legature di sicurezza. Ne esistono di diverse dimensioni e con piccole differenze nella foggia, sostanzialmente funzionano tutte allo stesso modo.

Legature di sicurezza 122

Una volta fermato il filo d'acciaio nel mordente, si tiene chiusa la pinza che, avendo le due braccia di leva lunghe e sottili, si riesce a portarle - flettendole leggermente stringendo la pinza - sino a battuta. Quindi si fa scorrere il fermo di chiusura (direzione freccia rossa) e si blocca la pinza chiusa. A questo punto si tiene in mano la pinza solo dal pommello di manovra, tenendolo ben saldo in mano, e lo si tira indietro. Il pommello è collegato ad un'asta torta, che passa in una feritoia, che a riposo resta vicino al corpo pinza grazie ad una molla di richiamo contenuta nel tubo su cui scorre il fermo di chiusura. Accade quindi che tirando indietro il pommello, si provochi una rotazione della pinza e quindi la torsione del filo d'acciaio. Si ferma quindi il corpo pinza e si accompagna il pommello in posizione di riposo, per effettuare un'altra manovra di torcitura e così via.

Legature di sicurezza 6 

Legature di sicurezza 3

Ma se non abbiamo una pinza torcifilo? Non facciamo legature tutti i giorni e vogliamo spendere i soldi che costa in benzina da bruciare fra i cordoli!! Bene, si può ottenere un risultato del tutto simile con una normalissima pinza ed un elastico. Premetto che servirà un pò di pratica e che potrà risultare difficile far venire una legatura perfetta le prime volte... ma dopo un pò di prove si otterrà un risultato accettabile. Resterà più difficle riuscire a fare delle legature più lunghe o fra più di due parti ma anche qui, pazienza e pratica e avremo il nostro bel risultato!!

Legature di sicurezza 2

Fermate nel mordente della pinza il filo da legatura e bloccate la pinza in chiusura con un elastico robusto. Tenete la pinza in asse con il filo teso e ruotate la pinza senza avere fretta. Consiglio di utilizzare una normale pinza a becchi dritti: le pinze a scatto hanno i becchi curvi e diventa difficile tenerle in asse con il filo mentre si ruotano.

Legature di sicurezza 1

Il risultato non è male!! Fate qualche prova bloccando una vite in morsa, vedrete che dopo tre-quattro prove riuscirete ad avere un filo torto uguale a quello in foto.

foto1vacuometro

Riporto questa procedura in quanto risulta utile per comprendere il funzionamento e la taratura di un vacuometro del tipo con strumenti dotato di strozzature per la taratura. La procedura illustrata riguarda comunque motori bicilindrici con corpi farfallati che si pareggiano a due diversi regimi di giri. Peraltro con un minimo di manualità è possibile costruirne uno identico acquistando due strumentini... anche se c'è da dire che se si somma il costo di due strumenti, due strozzature (valvole regolabili) il costo complessivo sarà quello di un unalla fine il costo finale risulterà pressochè uguale a quello che spedereste per un vacuometro di tipo commerciale.

 

 

 


foto2vacuometro

  • Rimuovere i due pomelli a vite posti sulle boccole in ottone
  • Rimuovere le due boccole in ottone come nella a lato
  • Passare i due tubicini nei fori predisposti alla base del supporto metallico e inserire il singolo tubicino nel foro della boccola in ottone
  • Innestare il tubicino alla base del singolo strumento, per come visibile nello strumento di sinistra della foto (nello strumento di destra vedi il particolare dell'aggancio, ovvero della rastremazione alla base dello strumento dove va innestato il tubicino)

foto3vacuometro

  • Avvitare le boccola di ottone alla base dello singolo strumento, come nello strumento di sinistra, assicurandosi che i tubicino siano sempre innestati sul corpo del singolo strumento (ovvero sulla rastremazione)
  • Inserire una sferetta all'interno di ogni foro filettato della boccola, come nello strumento di sinistra

foto4vacuometro

  • Avvitare i pomellini nei fori filettati delle boccole in ottone, spingendo sulla sferetta e fino ad avvertire un minimo di "pressione" esercitata dalla sferetta sul singolo tubicino (in questo modo si è creata una strozzatura che consentirà di tarare i due strumenti alla sensibilità voluta, ovvero in funzione dei giri/min del motore).

TARATATURA DEL VACUOMETRO

Prima di effettuare il controllo e/o il "pareggiamento" dei Corpi Farfallati (CF) o dei carburatori, occorre tarare i due strumenti in modo che, a parità di depressione, si comportino allo stesso modo.

  • Collegare le due estremità libere dei tubicini (quelle che in seguito andranno collegati con il singolo C.F. o con il singolo carburatore) con il raccordo a "Y" già predisposto con tubo, come nelle Foto 5 e Foto 6; - collegare l'estremità libera del tubo, cioè quella proveniente dalla "Y", ad uno qualunque dei CF o dei carburatori
  • Avviare il motore e mantenendo il regime consigliato (es. 2.500 giri/min) per la prima regolazione, come da manuale di officina della moto
  • Agire sui pomellini avvitandoli/svitandoli opportunamente fino a quando, sempre a regime motore costante (es. 2.500 giri/min), gli aghi segnano lo stesso valore

Nota Bene:

  • Non è importante il valore raggiunto dallo strumento, ma solo che gli aghi dei due strumenti "ballino" quasi sullo stesso valore di depressione segnata dai due strumenti
  • Importante fare in modo che i due aghi non "ballino" troppo (strumentazione troppo sensibile) rispetto al valore medio segnato dall'ago, ma è da evitare che arrivino ad essere quasi "bloccati" (strumentazione poco sensibile).

By Maurodami

vacuometro 01Qualora si fosse dell'idea di comprare o realizzare un vacuometro, fornisco alcuni dettagli utili per la scelta e per il successivo utilizzo considerato che, indipendentemente dal vacuometro scelto, il principio di funzionamento non cambia. Il funzionamento di un vacuometro è basaro sulla misurazione della depressione che si viene a creare nei condotti di aspirazione, effettuando tale misura in corrispondenza dell'ingresso dell'aria che va a finire nei corpi farfallati (C.F.) o nei carburatori. Nel caso di pareggiamento di due corpi farfallati (il principio è lo stesso anche qualora si ha a che fare con motori a 3 o 4 e quandi con 3 o 4 C.F..), non serve leggere e/o conoscere il valore della depressione segnata dal singolo stumento, bensì verificare se la depresssione in ogni C.F. è uguale in modo da garantire una eguale portata di "miscela" nei cilindri. Se si lavora con un sistema vacuometro del tipo con strumenti (c.d. "manometri" ma è correto chiamarli vacuometri perchè di fatto misurano depressioni), è importante che si abbia la possibilità di tarare il sistema prima dell'uso. E' meglio, infatti, che il singolo strumento sia munito di strozzatura regolabile che in particolare è costiuita da una valvola o da un rubinetto, in modo da procedere come segue. Porto l'esempio di un vacuometro per motori bicilindrici, come nel caso delle moto Ducati, BMW boxer, Guzzi, ma la non cambia nulla nel caso in cui abbiamo a che fare con motori con più di due cilindri.

Il primo passo riguarda la TARATURA o il controllo della omogeneità degli strumenti che costituiscono il nostro sistama vacuometro; non è importante che il nostro strumento sia composto da strumenti di precisione, bensì che gli strumenti abbiano tutti la stessa precisione, scarsa o alta che sia visto che il valore in assoluto non serve. Poichè per questioni commerciali vengono assemblati vacuometri con strummeti di bassa qualità (che quindi a parità di depressione la depressione letta è diversa), spesso vengono dotati di una strozzature che consentono di effettuare delle tarature. Qualora decideste di realizzarlo con strumenti ad aghi (tipo manometri) scegliete strumentini di discreta qualità, ma dotateli comunque di sistema di strozzatura; infatti vi tornerà utile per variare la sensibilità dello strumento in relazione al numero di gri motore a cui vi servirà lavorare; considerate che con alcuni motori (tipo BMW serie R1150), l'allineamento dei C.F. va fatta a due regimi ben diversi tra loro agendo su rigistri del minimo (vite di ricircolo dell'aria) e su quelli del massimo (carrugole del cavo dei C.F.), senza considerare che le strozzature servono a variare la sensibilità del vacuometro.

vacuometro 03Riguardo la taratura, sempre che per il nostro vacuometro sia possibile, va fatto come segue:

  • collegare i due strumenti ad una "Y" tramite tre pezzi di tubicini; i due tubicini che collegano i due strumenti alla "Y" devono essere perfettamente uguali (es. L1=L2=20 cm); il terzo tubicino che collega la "Y" al "C.F." che utilizzeremo per la taratura del vacuometro, può avere la lunghezza che serve (es. L3=100 cm);
  • collegare quindi l'estremità libera del tubicino L3 (quello che parte dalla "Y") ad uno dei due C.F. ed avviare il motore;
  • agire sulla manopola del gas mantenendo i giri del motore costanti, al regime di giri motore che si intenderà vacuometrare (es. 2000 giri); se i tutti gli strumenti segnano lo stesso valore (non importa quale si ail valore) gli strumenti sono tarati in egual modo; in tutti i casi se gli aghi degli strumenti "ballanno" troppo intorno al valore medio, bisogna diminuire la sensibilità agendo sulle strozzature degli strumenti; viceversa se gli aghi sono piantati su un determinato valore bisogna aumentare la sensibilità degli strumenti, agendo ancora una volta sulle strozzature; trovata la giusta sensibilità, giocare sulle strozzature per fare in modo che a questo punto gli aghi segnino gli stessi valori (non importa quale sia il valore).

Così fatto la taratura è stata completata e si può passare alla fase di preparazione, ovvero all'uso del sistema vacuometro, consierato che il sistema vacuometro è tarato per il regime che si vuole utilizzare nella fase di pareggiamento dei C.F, ovvero delle portate dell'aria aspirata dai cilindri.

  • Eliminate tutti i tubicini e la "Y" ma state attenti a non toccare i registri delle strozzature alrimenti avrete perso la taratura;
  • collegate ad ogni strumento due tubicini che abbiano esattamente la stessa lunghezza (nel nostro caso n. 2 tubicini con L4=L1+L3=120 cm).
  • posizionate verticalmente il sistema vacuometro in modo che i tubicini che arrivano ai C.F. abbiano la stessa simmetria e fate le misurazioni.

vacuometro 05Qualora si volesse provare a vacuometrare ad un nuovo regime di giri (nel caso di alcunìi modelli BMW che hanno C.F. che vanno regolabili per il regime del minimo e per regimi più alti) ripetere tutta la procedura per tarare la strumentazione al nuovo regime (la prpcedura serve per variare la sensibilità che probabilmente non andrà bene per il nuovo regime (lago potrrebbe ballare troppo o viceversa piantasi su un valore). Se il sistema vacuometro che si è acqusitato, non consente di effettuare questo tipo di taratura è possibile modificarlo introducendo delle strozzature regolabili vicino all'uscita degli strumenti. Comunque per verificare la "coereenza" degli strumenti, basta provare il singolo strumento allo stesso CF, sperando che i due strumenti segnino grossomodo gli stessi valori. Il consiglio è che se acquistate uno strumento ad aghi di tipo economico sarebbe meglio assicurarsi che fosse dotato di strozzature regolabili, sempore che non vogliate realizzarle voi dopo l'acquisto. Riguardo i VACUOMETRI autocostruiti e realizzati con tubo in gomma, sicuramente non sono da meno di una strumenta professionale, anzi proprio per il principio di funzionamento hanno il vantaggio di non necessitare di tarature e di essere comunque precisi, ma hanno l'inconveniente di essere poco pratici nell'uso in quanto "ingombranti"; considerate che è necessario portare in alto le estremità dei tubi per poi riportarli in basso per il collegamento ai C.F.. In tutti i casi sia che si ricorra ad un vacuometrto con tubi ed olio (o gasolio), sia che si usi uno vacuometro con strumenti ad aghi, è importante che i tubicini seguano percorsi simmetrici, pena sfalsamenti delle letture indipendentemete della corretta taratura. Nel mio caso dopo averne costruito uno con tubi ed olio (o gasolio), nel tempo ne ho acquistati altri due del tipo con strumenti ad aghi, dotato di strozzature per la taratura, ed uno con colonnine in acciao (Carbtune) del tipo per motori a 4 cilindri.


Chiaramente anche un vacuometro del tipo con quattro strumenti può essere impiegato anche su motori a 2 o a 4. Nel mio caso, le poche volte in cui ho utilizzato il vacuometro con colonnine in acciaio, ovviamente uso solo due uscite (ho solo moto bicilindriche) ed in particolare utilizzo le due uscite che mi danno lo stesso valore quando le collego allo stesso C.F. (test). Infatti questo tipo di vacuometro (ne esiste anche un modello a due colonnine) trattandosi di uno strumento pretarato e senza possibilità di regolazioni, è dotato solo di strozzature "mobili" (due tubicini di sezione inferiore che vanno montati all'occorrenza) da utilizzare per variarne la sensibilità, ovevro per poterlo impiegare ai vari regimi di giri.

By Maurodami

Questa procedura serve per pareggiare le portate aria dei due cilindri, per poter poi regolare nel migliore dei modi l'apertura delle farfalle al regime del minimo. La procedura è applicata ad una ST2, analogamente si può operare su tutta la serie Desmodue/DS/EVO. Preventivamente si dovranno smontare tutte le sovrastrutture e l'airbox e procedete con un preventivo azzeramento del TPS.

I collettori di aspirazione hanno sul loro corpo un tappo, con testa a taglio, che chiude un foro filettato. Smontate il tappo di ciascun collettore e su questo foro si dovrà avvitare la guida per i tubi del vacuometro.

Pareggio farfallato 2V 1 Pareggio farfallato 2V 8


Ecco i due tubi del vacuometro collegati ai collettori aspirazione dei due cilindri. E' importante che i due tubi non abbiano un percorso tortuoso o - peggio - strozzato!!

Pareggio farfallato 2V 6 Pareggio farfallato 2V 7


Pareggio farfallato 2V 2Procedete quindi a chiudere completamente le viti by-pass (ruotandole in senso orario) presenti sul lato esterno di ciascun corpo farfallato. sono riconoscibili dalla loro caratteristica colorazione color ottone.


Pareggio farfallato 2V 5Accendere la moto e tenetela a un regime un po' più alto del minimo...più o meno 1.500 giri dovrebbero essere sufficienti. Se le colonnine del vacuometro sono pari i corpi farfallati hanno la stessa portata d'aria possiamo procedere a rimontare tutto, altrimenti bisogna pareggiare le portate tramite la vite di bilanciamento che è posta al centro dei 2 corpi farfallati (indicata dalla freccia nella foto a lato), agendo con un giravite a testa piatta di piccole dimensioni. Parliamo un attimino del pareggio del corpo farfallato effettuato con il vacuometro... partiamo con il dire che non è importante il valore indicato. L'importante è che le portate dei due cilindri siano il più possibile allineate. Eventuali disallineamenti che non si riescono a pareggiare con la regolazione della vite di pareggio sono da imputare ad un malfunzionamento del corpo farfallato, dovuto solitamente ad una farfalla rovinata.


Pareggio farfallato 2V 4Se non lo avete già fatto in precedenza, una volta bilanciate le portate, è buona norma procedere ad un azzeramento del valore del TPS per poi portare il valore della sua lettura a quanto previsto per il regime del minimo. Così facendo si avrà la giusta regolazione meccanica ed elettronica della apertura delle farfalle al regime minimo della farfalla master.


Pareggio farfallato 2V 3Regolata la farfalla master, di conseguenza si agirà sulla farfalla secondaria andando a svitare/avvitare il relativo registro. Avvitate il registro sino a quando non noterete un aumento del valore di lettura sul multimetro, per poi svitarla sino a riportare il valore indicato a quanto previsto.

Instagram logo
TOP

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie leggi la nostra Cookies Policy.